Feb 032008
 

Buenas,

con esto de no tener que cambiar de carrete, a veces incluso abuso un poco de los ISOs altos. Y como era de esperar sale el ruido. Para compensarlo o tratar de reducirlo existen diversos métodos entre los que viene destacando mucho últimamente GREYCStoration, cuyo principal inconveniente es que las instrucciones resultan bastante crípticas para los humanos de a pie.
Recientemente se ha hablado en el foro sobre la facilidad de hacerlo con el parámetro Umbral en UFRaw. Por lo que me decidí a hacer una serie de búsquedas en Internet que dieron como resultado unos comentarios en flickr cuyo autor aseguraba obtener los mejores resultados aplicando una cantidad de Umbral resultante de dividir el ISO por 8. Es decir, un valor de 50 para ISO 400, 100 para ISO 800 o 200 para 1600 ISO. Estuve probando y me gustaron los resultados. Lo que sigue es la constatación de los mismos y comparaciones entre diferentes valores y métodos, incluyendo GREYCStoration. En todas las comparativas es recomendable pinchar para ver la imagen grande a 100%. Y fijarse en el detalle del pelo, principalmente el flequillo, para decidir entre la relación ruido/nitidez.

Parto de esta toma de Ohcan en acción, que cuando revelé, olvidé ajustar el equilibrio de blancos, pero puede valer para lo que estamos tratando. Se trata de fotos a primera hora de un día muy nublado. Es decir, poca luz para intentar congelar la acción. El 70-210 (equivalente a 336 en 35 mm) a f4 para ganar toda la velocidad disponible, 1/3200 en este caso. Y como mencionaba, subiendo el ISO y ya de paso, probando estas cosas en real.

A este tamaño el ruido no es muy significativo, y menos para estar tomada a ISO 1600. Pero pinchando para ver la original, se puede comprobar.

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Dic 282007
 

Buenas,

el día que estuve en Garganta de los Montes hice varias series de pruebas de ruido a diferentes ISO. Las circunstancias son delicadas en cuanto a que hay poca luz y nieblina, pero se supone que es en condiciones difíciles cuando vamos a usar sensibilidades altas. Tengo algunas series más por si a alguno le interesa, aunque imagino que los resultados serán parecidos.

Las series se corresponden con 160, 400, 800, 1250 y 1600 respectivamente. Leí que la EOS 40D rendía mejor a 160 en las bajas y 1250 en las altas y me dio por probar. Para que no hubiera demasiadas pasé de las de 100.

He puesto a tamaño normal las de 160 y 1600 por ver que realmente a tamaño "normal" la importancia no es tan grande, salvo que quisiéramos hacer grandes ampliaciones. Ya hubiéramos querido resultados similares con película de 1600. Guiño
Las comparativas están en el mismo orden. Se aprecian mejor pinchando para ampliar.

         

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Dic 262007
 

Buenas,

pues como he adelantado he estado haciendo unas cuantas pruebas de medición y posible sobreexposición para corregir después (o no). Para comenzar, una serie sobre la base de un motivo muy claro en el centro de una zona oscura dominante.

Medición matricial o evaluativa

Primera opción, ver lo que nos lee la cámara en evaluativa. Como era de esperar, la vegetación dominante es la que absorbe toda la atención del fotómetro por lo que la estatua queda sobre-expuesta de por sí. Aunque ahí está el histograma logarítmico, en el lineal se aprecia el típico de una exposición a la derecha, un pelín pasado.

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Abr 242005
 

Uno de los aspectos desagradables que puede mostrar una foto son “colores apagados”. La foto puede estar bien encuadrada, bien expuesta, pero le falta ese toque de “vidilla” que alegra la imagen.
La saturación puede obtenerse por diversos medios hasta el momento de obtener la fotografía. Existen filtros polarizadores, una de cuyas funciones es precisamente dar saturación a los colores. Cosa que consiguen mediante una ligera (o no tan ligera) subexposición. Con ello conseguimos cielos más azules (incluso muy azules), tejados más rojos, hierba más verde, etc.
También algunos fabricantes de película crearon nuevos tipos de negativos y diapositivas que ya de por sí saturaban el color de la imagen. Y aunque no es el único, probablemente uno de los más famosos sea Fuji con su gama de películas para diapositiva Velvia.
En el mundo digital existen desde hace algún tiempo filtros para un programa propietario muy famoso Wink bajo el nombre precisamente de “Filtro Velvia” por su imitación del resultado obtenido con la película antes mencionada.

Y para El GIMP tenemos una pequeña maravilla, muy sencillita de usar que se llama Vivid Saturation de Olli Salonen. Se puede descargar del Registro http://registry.gimp.org/plugin?id=4429 o de la página del autor http://www.trsqr.net/photokit/index.html  donde encontraremos más filtros del mismo.
Funciona como un Script-fu normal y corriente y es un fichero .scm por lo que bastará con descargarlo a nuestro directorio de scripts para que la próxima vez que arranquemos El GIMP nos aparezca en el menú de Script-Fu un nuevo submenú llamado Photokit y dentro de éste, Vivid Saturation.
Esta es la ventana de diálogo del filtro.

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Abr 242005
 

La herramienta niveles puede ser desde las más sencillas de utilizar hasta bastante compleja según el uso que hagamos de ella. Pero tiene la virtud de que podemos sacarle un gran rendimiento apenas comenzamos nuestros primeros pasos en retoque digital.
Para abrirla con El GIMP nos vamos a Herramientas->Herramientas de Color->Niveles… o bien a Capa->Colores->Niveles… aunque estas ubicaciones pueden cambiar con la versión. Nos aparece una ventana similar a esta.

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Abr 242005
 

Ésta situación es muy frecuente entre los aficionados a la fotografía dando los primeros pasos. Se quiere obtener la imagen de un paisaje, de un monumento o de un lugar que visitamos y dejar constancia de nuestra presencia colocando a una persona como la pareja, hijos o amigos en primer plano. Pero al ver la foto final nos encontramos con que el conjunto de la imagen está mejor o peor iluminado, pero la cara de nuestro protagonista ha quedado demasiado oscura.
La causa es en la mayoría de los casos que la luz detrás de la persona es mucho mayor y que para dar una imagen compensada, la cámara le ha dado más importancia que a la de la persona en sí.
La forma de evitarlo mientras tomamos la foto puede ser colocar a la persona de forma que reciba luz frontal suficiente y si no es posible, o incluso en ambos casos, facilitar nosotros una fuente de luz adicional cuya forma más sencilla es disparar el flash de la cámara aún siendo de día.
Sobre el uso del flash en retrato de exteriores podemos decir aquello de “Doctores tiene la Iglesia”. Hay a quien le gusta y a quien no. Personalmente lo uso casi siempre y me gustan los resultados. A veces suavizado, a veces no. Pero sobre todo como una alternativa sencilla.

En este ejemplo no pretendía hacer un retrato. Estaba encuadrando el paisaje que se puede ver desde la Gran Muralla China y cuando ya iba a hacer la foto, este lugareño apareció y creí descriptivo el incorporarlo a la foto. Se trata de una cámara digital muy sencilla y ni se me ocurrió forzar a que se disparase el flash. Hay veces que la foto la tomas o se te escapa. Así que el resultado fue este.

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